Океан Камчатка
«Кит на шесть!!!» — эта фраза не оставляет равнодушными даже пресыщенных разнообразием морских млекопитающих, резвящихся в акваториях отечественных морей.
Разница между новичком и продвинутым пользователем — в дальнейшем владении темой. Какой именно кит? Выдадут его чайки с белухами? Есть ли угроза ластоногим? Он спит или охотится: мирно поглощает бентос или ведет хитрую игру: белым брюхом наплывет сверху и изобразит рыбам небо или заляжет под ними черной полосой, прикинувшись дном.
Камчатка хороша, откуда к ней ни подойди. Уютная внутренняя, охотоморская каботажная зона, бесконечные рыбные хозяйства, переправы через устья и зеленое море луговых трав, пока наконец не доберемся до Озернового кордона. Туда мы делаем научные путешествия зимой и летом — причем туристы работают по сбору материала для ученых наравне со всеми.
Мне как дочери моряка милей океаническое восточное побережье полуострова. И туда ехать лучше в июле-августе, как мы и поступаем. Путешествовать можно по-разному, но мы выбираем лодку.
Потому что — киты. Поскольку в путешествиях РГО на благо науки работают все, фотоохота ведется не только для личного пользования. Специалисты Института проблем экологии и эволюции имени Северцова дают четкие инструкции, какие ракурсы им нужны для учета популяции серых китов.
На хвостике Срединного хребта, пересекающего Камчатку с севера на юг, висит Авачинская бухта. Короткий переход мимо Халактырского пляжа вокруг фьордистого Шипунского мыса открывает вид на Кроноцкий залив во всей красе. Он действительно мало того, что живописен, — еще и полон древней и новой жизни.
Выше — Берингово море, ниже — Первый Курильский пролив и другая, сахалинская история. Смешивать их не люблю — каждая достойна отдельного внимания.
Авача: по Тихому
Предмет законной гордости жителей ПК, как без сантиментов сокращают петропавловцы свой главный город — вторая по величине бухта мира и возможность только здесь, в России, официально прогуливаться по городской набережной с видом на океан. Ительмены, не исключено, подчеркнули неймингом обилие чавычи. Хотя не факт — Авачинская губа щедра и на другие породы рыб.
В Авачинской бухте почти всегда оживленно: гигантские портовые краны, рыболовецкие суда и сухогрузы, и тут же — несколько птичьих базаров. Шустрые зодиаки с гомонящими туристами (крабалка!) оттеняют молчаливые серые тени кораблей ТОФ. Вилючинск близко.
Но Авача — это только точка старта. Большой фотоудачи тут не жди, если мы про китов. Двигаемся вверх, в Кроноцкий залив, закладывая отдельное время на его бухту Ольга.
Бухта Ольга: летнее нагульное
Маршрут определяют суровые лодочные и природные реалии Камчатки. Комфортных для длительных переходов лодок — 40–50 футов длиной, с пассажировместимостью 6–8 человек — немного. Мы идем на без малого 16-метровой Bavaria Cruiser 50.
На Камчатке яхты фрахтуются вместе с экипажем: такова местная особенность. И это правильно. Погода коварна: градусник вряд ли покажет больше +10 °C, но на воде пробирает, как при нуле. Но главное — в июле и августе часто бывает облачно, случаются туманы, а ветер 7 м/с — обычное дело. Поэтому путешествие спланировано так, чтобы использовать защищенные якорные стоянки в бухте Моржовая и бухте Ольга на случай непогоды — от них опытные капитаны предпочитают не отдаляться.
В 2015 году бухта Ольга стала известна всей России как одна из первых точек, где в рамках Федеральной целевой программы «Ликвидация накопленного экологического ущерба» провели комплексную очистку побережья.
В послевоенное время Камчатка активно осваивалась (и загрязнялась). За десять лет с побережья вывезли более 1300 тонн техногенного мусора, включая самое опасное — бочки с подтекавшими остатками горюче-смазочных материалов. И вот теперь у бухты началась новая жизнь. Здесь работает постоянная экспедиция по морским млекопитающим Института им. Северцова. Результаты исследований ученых значительно уточнили наши знания о серых китах и заставили пересмотреть роль бухты в жизни морских гигантов.
На бухту Ольга в недельном путешествии стоит выделить отдельный день. Переход из Петропавловска-Камчатского занимает меньше суток, и вы оказываетесь в краю прозрачных рек и зеленых берегов.
Раньше считалось, что бухта Кроноцкого залива для серых китов — это что-то вроде ресторана быстрого питания. Перекус на бегу для спешащего бегуна. Китовый пит-стоп, где можно быстро подкрепиться, не снижая крейсерской скорости.
Перезимовав и выведя потомство у берегов Мексики, киты начиная с ранней весны через Берингово море спускались южнее, стремясь к Сахалину. А между делом перекусывали в бухте Ольга.
Однако сегодня картина другая, в чем легко убедиться, наблюдая с борта лодки. Во-первых, увеличилось число китозаходов: за 100 дней миграции на этом участке в бухте бывает до 100 китов. Во-вторых, сегодня ученые считают, что для нагульной камчатской группировки бухта Ольга — больше, чем просто транзитный нагульный участок. Не исключено, что очищенная бухта становится еще одним основным кормовым местом на длинном пути в 12–19 тысяч километров, который проходят серые киты за год.
Плавучая вечность
Перед серыми китами с их родословной более 30 миллионов лет я теряюсь в немом восторге, хотя на личном счету — и гренландские, и горбатые, и японские киты, белухи и касатки с полосатиками. Но серые...
Неловко было признаться, что кит местами напоминал гиппопотама. Зря стеснялась.
Серые (или калифорнийские, или усатые) сохранили некоторый облик своих далеких наземных предков. Удивительно, но они были парнокопытными, которые в эоцене окончательно выбрали море и заняли нишу вымерших плезиозавров.
Современная генетика доказала близкое родство китообразных и парнокопытных. Сегодня их даже объединили в единый монофилетический таксон Китопарнокопытные. Так что сходство с гиппопотамом оказалось неспроста.
О причудах животного мира и эволюции в бухте Ольга размышлять удобно. Киты кормятся на мелководье, охотно выныривают из воды и вообще крайне любопытны. Одним словом, мечта whale watcher’а.
Вокруг кордона
В прибрежной акватории на маршруте Ольга — Моржовая можно увидеть и касаток (особенно у мыса Шипунского), и ларг, и сивучей. Но, оказавшись в Южно-Камчатском федеральном заказнике, нельзя не уделить внимание обитателям береговой полосы. На это легко уйдет целый день, но к вечеру определенно покажется, что этого мало и хочется еще.
С кордона Кроноцкого заповедника удобно совершать радиальные выходы, наблюдая за пищевой цепочкой «бурый медведь — рунный ход лосося». Если коротко — на мелководье особенно много живности, поэтому игры медведя с неркой особенно оживленные. Разумеется, наблюдать за этим следует с безопасного расстояния, которое определяет инспектор — сопровождающий, чье слово здесь закон. В Кроноцком заповеднике работают невероятные люди, которые могут очень просто и с юмором говорить о сложных вещах. Мы дружим с Кроноцким заповедником, его сотрудники — постоянные партнеры ряда проектов РГО на Камчатке.
Возвращаясь с Камчатки, я в очередной раз убеждаюсь: когда впечатления улягутся, память равномерно сохранит представителей морской и сухопутной фауны полуострова и его жителей. Потому что все удивительно: не разъять!
