Kурс на периферию
Естественно, начать обзор лучше с исключительных механизмов и рекордов, без которых последние лет пятнадцать трудно представить себе BaselWorld. В центре внимания в 2018 году оказался Bvlgari с новым ультратонким достижением. Octo Finissimo Tourbillon Automatic стал четвертым мировым рекордом бренда, соединив сразу два исключительных достижения. Во-первых, как следует из названия, это самый тонкий автоматический наручный турбийон, причем не только «среди ныне выпускающихся», а во всей часовой истории – предыдущий рекордный результат принадлежал Audemars Piguet Ref. 2564 (высота корпуса 5,5 мм), представленному в 1986 году. Во-вторых, высота нового механизма BVL 288 составляет все те же рекордные 1,95 мм, что и у турбийона Octo Finissimo с ручным заводом образца 2014 года, зато толщина корпуса сократилась до впечатляющих 3,95 мм. Таким образом, новая модель стала самыми тонкими на сегодняшний день автоматическими часами в мире, на 0,35 мм превзойдя январскую премьеру Piaget Altiplano Automatic.
Второе и третье места на пьедестале рекордсменов года разделили независимые бренды Kerbedanz и Rebellion. Первый, известный прежде всего авторскими техниками работы по металлу, которые демонстрирует потомственный кузнец и гравер Тигран Кербедянц, представил самый большой в мире турбийон Maximus с кареткой диаметром 27 мм (прототип был показан в прошлом году), который теперь стал еще и ультраточным. А Rebellion, который также любит эпатировать размерами, создал к выставке монстрообразные часы Т2М с впечатляющим запасом хода 1400 часов. То есть они могут работать два месяца без подзавода.
Весьма перспективным трендом в современном часовом деле является сотрудничество брендов. Пока что на этот шаг отваживаются только независимые мастера, но не исключено, что их опыт станет примером для крупных мануфактур, ведь клиенты получают «два в одном» – два разума в одном корпусе. Как, например, Joker Automaton, родившийся из союза Константина Чайкина со Свендом Андерсеном. Пока на внешнем циферблате Джокер бешено вращает глазами-счетчиками, на задней крышке уместилась композиция из Джокера, Пингвина, Ядовитого плюща и собаки, играющих в покер. Фигуры оживают при нажатии на кнопку у «8 часов».
Своебразную «антологию усложнений», но уже только собственных, представил Chopard в модели L.U.C All in One, собравшем в одном корпусе 14 индикаций на двух циферблатах (фактически все усложнения мануфактуры за исключением минутного репетира Full Strike), концепт ZeroG от Zenith, развивающий идею гироскопического модуля вместо классического турбийона, очень громкого карийона Astronomia Maestro, в которой главный часовщик Jacob & Co Люка Сопрана представил соединение двух самых ярких коллекций: планетарного турбийона Astronomia и звуковой Opera, первый минутный репетир с мировым временем от Patek Philippe и еще один достойный внимания репетир – Swiss Alp Watch Minute Repeater Tourbillon, первый звуковой механизм в коллекции независимого бренда H. Moser & Cie.
Впрочем, звание нового тренда высокой механики в этом году по праву досталось не сочетанию турбийона и репетира, а сочетанию турбийона с периферическим автоподзаводом. Это довольно редкая до недавнего времени конструкция, в которой инерционный сектор крепится не к центру механизма, а представляет собой обод, лежащий на подшипниках, становится все более популярной у часовых ценителей, поскольку сочетает преимущества автоматического подзавода с возможностью любоваться отделкой механизма без раздражающе болтающегося ротора.
Периферический завод в 2018 году впервые применил Bvlgari в рекордном Octo Finissimo Tourbillon Automatic, Breguet в Classique Tourbillon Extra-Plat Automatique 5367, а Carl F. Bucherer, отмечающий в этом году 130-летие, представил Manero Tourbillon DoublePeripheral, в котором на периферическом приводе построен не только подзавод, но и сама каретка турбийона.
В области повседневных усложнений уже второй год подряд лидирует по популярности указатель GMT, опередив даже вездесущий хронограф. Видимо, потому что функция второго часового пояса лучше вписывается в образ жизни миллениалов-космополитов. Rolex обновил культовую GMT Master II, установив в часах калибр нового поколения 3285 с антимагнитным спуском Chronergy и прочими приятными изобретениями, повышающими надежность и точность хода, а также добавив новый «пепси-безель» из красно-синей сверхпрочной керамики. В серии Carrera от TAG Heuer с мануфактурным калибром хронографа добавилась новая вариация – механизм Heuer 02 с 24-часовым указателем GMT на черно-синем керамическом ранте (такая расцветка известна как «бэтмен-безель»). А Arnold & Son представил, пожалуй, самую наглядную индикацию второго времени в модели Globetrotter, где на циферблате красуется крупная полусферическая карта северного полушария (вид с Северного полюса), окаймленная 24-часовой шкалой.
Тема путешествий сочетается с морской стихией, поэтому число дайверских новинок на BaselWorld год от года растет. В этом году стоит отметить новый Sea Dweller от Rolex, подводный турбийон (!) U50 Diver Tourbillon от Angelus, модель с механическим глубиномером Raider Bathy 120 MemoDepth от Favre-Leuba, очередной выпуск в честь военного ныряльщика Карла Брашира от Oris (впервые с хронографом), две новые версии Fifty Fathoms от Blancpain и трибьют легендарной модели Seiko Prospex с водонепроницаемостью 1000 метров.
Любовь к морю провоцирует и обилие синего цвета в оформлении часов, за которым по пятам следует зеленый. Впервые оттенки листвы и болота появились в часовых коллекциях пару лет назад и с тех пор завоевывают все большую популярность. Причина опять же кроется в ретро-обаянии. Он напоминает о стилистике прошлого (как легкий налет плесени), но при этом выглядит достаточно ярко и современно, в отличие от, скажем, совсем винтажного бежевого. К тому же зеленый лучше всего сочетается с бронзой и возвращающимся в моду желтым золотом. Стильные премьеры в этой гамме представили Glashutte Original в коллекции Sixties, Rado, Frederique Constant, Oris и многие другие.
В наручной механике по-прежнему высоко ценится винтажный стиль, а значит, и все сопутствующие ему материалы – бронза, телячья кожа, коробчатое хезалитовое стекло. Причем из года в год винтажные часы становятся все более реалистичными. Если раньше производители старались все-таки сделать что-то по музейным мотивам, но современное, то теперь они тщательно следуют оригиналу из 40-х или 60-х даже в том, что касается размера корпуса, который если и больше, то буквально на пару миллиметров. Ясно, что это становится прекрасной питательной средой и для аутентичных винтажных проектов. Например, в Базеле дебютировал довольно неожиданный, известный только знатокам бренд Ollech & Wajs, основанный в 1956 году, а сейчас со всеми стоками приобретенный анонимными коллекционерами – с тем, чтобы воспроизводить часы старого дизайна с оригинальными деталями.
Наконец, нельзя не отметить всеобщую феминизацию часовой механики. Если еще пару лет назад прекрасную половину, уставшую от однообразного кварца с бриллиантовой инкрустацией, стремились поразить сразу минутным репетиром с турбийоном или, как минимум, индикатором фаз Луны, то сейчас появилось весьма широкое предложение обычных автоматических калибров для повседневного использования. Например, впервые дамская версия в корпусе из розового золота с бриллиантами появилась у Grand Seiko. А Jaquet Droz приготовил целую коллекцию симпатичных часов с циферблатами, украшенными витражной эмалью plique-a-jour на базе миниатюрного автоматического калибра F.Piguet, ранее использовавшегося Blancpain в линии Lady Bird. Даже Patek Philippe сделал женский вариант «пилотской» модели с GMT – а это, между прочим, марка, для которой еще совсем недавно идеалом дамского аксессуара была кварцевая модель TwentyFour. Наконец, в честь 25-летия коллекции Happy Diamonds, спортивных часов с «плавающими» над циферблатом бриллиантами, Chopard впервые представил в этой коллекции специально разработанный для нее автоматический мануфактурный калибр. Ведь современная женщина достаточно крута для механики!
