Между богиней Афиной и сыном Посейдона

Яхтинг у греческих берегов считается лучшим в мире не только из-за большого количества и высокой плотности островов – их больше двух тысяч, причем около 700 – обитаемые. Так уж устроено природой, но греческие берега большей частью обрываются круто. Бывает метрах в двадцати, а то и в десяти от берега уже глубоко, и яхта может подойти вплотную. Поставить на якорь яхту можно в любой уютной бухточке, даже необорудованной, что немаловажно для лета, когда марины популярных портов переполнены. На островах никто не боится оставлять яхту без присмотра и на какое-то время сходить на берег. На островах случаи воровства с яхт единичны и об этом можно не думать: местные жители отличаются подчеркнутой неагрессивностью и уважением к чужой собственности и свободе.

Больших прибойных волн в Сароническом заливе не бывает, а у Пелопоннеса есть места, где вообще никогда не бывает никаких волн, сосны и эвкалипты растут у самого берега.

ДОБЫЧА ГРЕЧЕСКИХ «ГАРПУНЩИКОВ»

Итак, яхта отходит от афинского берега, и мы идем, оставляя справа Пирей и стоящие на рейде сухогрузы и танкеры. Первая остановка – на острове Эгина, до него не больше 20 миль (3–4 часа хода).

На Эгине выращивают лучшие в Греции фисташки, они самые крупные и скорлупки у них очень тонкие, отчего спелые орехи всегда раскрываются. А еще эгинские фисташки ценятся знатоками за духовитость и кисловатый привкус. На Эгине можно купить странное горьковатое варенье из незрелых фисташек в кожуре.

В восточной части острова находится беспечный и многолюдный поселок Agia Marina, куда ночью съезжаются мучимые бессонницей прожигатели жизни из Афин. Здесь дискотеки, бары, молодежь. Среди молодежи толкутся камаки. В прямом переводе это слово означает «гарпунщик». Так в Греции называют мужчин, которые охотятся на иностранных туристок. По мастерству они оставляют позади и венецианских жиголо, и турецких аркадашей. Есть камаки, которые успевают за сезон «насадить на гарпун» несколько сотен женщин, и потом с удовольствием хвастаются всем, кто захочет их выслушать. Если женщина едет в Грецию одна или с подругой, они обе с большой вероятностью станут добычей камаки, ведь те профессионалы и знают про женщин все.

Из Agia Marina можно доехать на машине к дорическому храму Афейи и полюбоваться с высокой горы на залив, сосны и фисташковые рощи.

Одно из самых живописных мест острова – расположенная на юге деревня Пердика (10 миль от Agia Marina). Если вы еще не попробовали рицины, то Пердика – самое место, чтобы спокойно посидеть на берегу и выпить стаканчик-другой. Рицина – белое вино с сосновой смолой, самое древнее в мире, его делают несколько тысяч лет. Смола средиземноморских пиний – хорошее средство от прокисания и к тому же вбирает в себя вредные примеси. Делать рицину очень просто, и хранится она в бутылках без всякой пастеризации, вот потому это в Греции самое дешевое вино, большой стакан в таверне стоит дешевле кока-колы.

В Пердике есть песчаный пляж, а есть дикий – с черными лавовыми камнями. Но вода везде прозрачная, и ничто уже не напоминает о промазученном афинском рейде. Такой же чистой вода останется на всем протяжении маршрута.

С Пердики пойдем на Ангистри (7 миль). Западная и южная части острова безлюдны, и здесь множество удобных для стоянки глубоких бухточек. Здесь же – хорошая рыбалка, на закате хорошо клюет барабулька, а с глубины в 3–8 метров можно вытащить килограммовую султан-ибрагим (наша черноморская султанка) или кефаль. Ангистри – любимое среди яхтсменов место для барбекю. Тихий вечер у костра запоминается надолго.

От Ангистри совсем близко до Пелопоннесского берега, эта часть полуострова называется Арголида. Полюбовавшись изрезанными скалами и прибрежными гротами, пойдем к Эпидавру.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ДИЕТА

Самый известный театр Древней Греции – Пелопонесский Эпидавр. Попасть в него можно или из городка Палеа-Эпидаврос, где есть небольшая марина, и уже отсюда на машине проехать примерно 20 км по шоссе.

Эпидавр – действующий театр, в июле и начале августа здесь дают спектакли, например, «Орестею» Эсхила в постановке национального драматического театра. Билетов хватает для всех желающих, ведь Эпидавр вмещает 14 тысяч зрителей.

Но даже если вы не попали на спектакль, театр сам по себе интересен. Скамьи широкие, сиденье служит еще и подставкой для сандалий соседа сверху. Собственно, «театром» древние греки называли не сооружение целиком, а скамьи для зрителей. Круговая площадка в центре – орхестра, здесь действует хор. В самом центре орхестры обозначено место для алтаря, это отголосок Золотого Века, совсем уже древних времен, когда устраивались празднества в честь Диониса. Именно богу виноделия мы обязаны возникновением театральных жанров. Комедия – веселая частушка на пирушке, трагедия – стоны перед принесением в жертву козленка, дифирамбы – торжественные хоровые песнопения.

Что древние греки брали с собой в театр? Еду (представление длилось целый день), подстилку (сидеть на каменной скамье холодно) и пригоршню-другую каменьев. Если представление не нравилось, актеров закидывали камнями и гнали прочь. Но иногда вмешивались и представители власти. Так некий поэт поставил пьесу «Взятие Милета» о разрушении персами греческого города. В середине действия зрители дружно зарыдали, власти прервали представление и оштрафовали автора за «напоминание о несчастье греков».

Непременная принадлежность каждого актера – маска. Маски передавали лишь одно выражение, и если по ходу действия надо было перейти от радости к печали, то актер просто менял маски. Часто отверстию для рта придавалась форма рупора, потому что древние греки очень ценили внятность речи. Места для театров выбирались тщательно. Некий античный ученый писал (выбитое на камне наблюдение хранится в музее Эпидавра): « Мы должны выбрать место, где бы голос мягко падал, а не отбрасывался назад, создавая нечеткое восприятие уху. Некоторые местности по своей природе мешают свободному прохождению звука. Первый произнесенный звук, поднимается высоко, ударяется сверху о горы и, будучи отброшен назад, препятствует поднятию следующего звука». Гиды любят подчеркнуть якобы идеальную акустику Эпидавра. А туристы часто спрашивают: если все так здорово, почему сейчас не строят театров по греческому подобию? Несмотря на большую ученость древних греков, античные театры имели особый недостаток. Действительно, зрителям в любом месте был слышен голос актера. Но вот к самому актеру отраженный звук возвращается многократно усиленный отражениями. Чтобы понять ощущения актера, достаточно встать в центр орхестры и что-нибудь спеть или хлопнуть в ладоши. Звук как из бочки, невозможно работать! Когда все места заняты, монотонное эхо ослабевает, но все равно артисту приходится туго. Провести на сцене целый день могли только физически крепкие мужчины. Впрочем, большинство из актеров были рабами и всегда помнили о вполне вероятной замене актерства на работу в каменоломнях. Сегодня все изменилось. Выступить в Эпидавре – большая честь, а ради славы актеры готовы помучиться несколько вечеров на прославленной сцене.

Но не только театром знаменит Эпидавр. Здесь впервые было употреблено понятие «диета», и здесь был самый первый санаторий – храм энкомитирий, в котором больные молились, спали и больше ничего не делали, но каким-то мистическим образом исцелялись. Слово «диэта» в античные времена означало вовсе не отказ от той или иной пищи, а «лечение молитвой». Молились древние греки богу-врачевателю Асклепию, сыну Аполлона.

Из Палеа-Эпидаврос можно совершить вылазку и в Микены (15 км от порта или 30 км от театра Эпидавр).

КОНУРА ДЛЯ ЛЬВА

Раскопанный Генрихом Шлиманом (все находки – в Археологическом музее Афин) легендарный город удивляет циклопическими стенами и гробницами, а также непохожестью на развалины остальных древнегреческих городов. Дело в том, что Микены – очень и очень древнее место даже по сравнению с Афинами или Эпидавром. И микенская цивилизация не имеет к древним грекам никакого отношения, и была ими как раз таки и уничтожена.

Больше всего впечатляют в Микенах подземная гробница царя Атрея, Львиные ворота и каменная каморка при входе, где содержался сторожевой лев. Да-да, в Древней Греции водились львы, и Немея, где Геракл убил льва, находится не так далеко от Микен. На ночь ворота закрывали, а льва пускали бродить по круговому лабиринту вокруг гробниц. Наверное, это и позволило уберечь сокровища до того времени, пока не явился с лопатой неугомонный Шлиман. И все-таки больше удивляет не перечисленное выше, а то, что Шлиман, раскопав всего-то два процента площади Микен, умудрился обнаружить абсолютно все запрятанные в землю сокровища. С тех пор копают уже больше ста лет, а ни единой золотой бляшки не нашли. Уже больше ста лет ученые злятся на Шлимана, и каждый гид считает своим долгом сообщить, что сокровищница Атрея, хотя и сокровищница, но не Атрея, а гробница Агамемнона хотя и гробница, но другого царя. Впрочем, пока еще ни один ученый не доказал, что персонажи «Илиады» – Агамемнон, его сын Орест, его жена Клитемнестра и ее любовник Эгисф – не были похоронены в раскопанных Шлиманом могилах. Хотя и обратное тоже доказать невозможно.

Из Палеа-Эпидаврос идем мимо прибрежных арголидских деревень к полуострову Метана, где остановимся на марине поселка Васи. Здесь можно осмотреть развалины крепости, вросшую в землю древнюю церковь Святого Николая Угодника, а также подняться мимо бедной деревеньки к впечатляющему кратеру потухшего вулкана.

От марины Васи до славного островка Порос 13 миль.

ПРИБЕЖИЩА ПОЭТОВ И АРИСТОКРАТОВ

Главная достопримечательность Пороса – лимоновый лес. Тысячи лет поэты и влюбленные приходят в лес вдохнуть возбуждающий чувства густой пахучий воздух.

Население островка – четыре тысячи жителей, но в сезон каждый день в невероятно узкий пролив между Пелопоннесом и островом заходят круизные лайнеры (вот яркий пример обрезной глубины Эгейского моря), и тогда население как минимум удваивается. Поэтому, побродив по лимоновому лесу и старинным улочкам города Порос, переправимся на катере-пароме на противоположный берег, в поселок Галатас. На пелопонесском берегу тихо, там мы легко найдем очень греческую и совершенно нетуристическую псаротаверну.

Псаротаверна – рыбная таверна. Здесь сначала подадут суп из мидий, креветок и мелкой рыбешки. После супа – очередь обжаренных в масле анчоусов. Потом пойдет печеная барабулька, куски рыбы-меч, тунца и корифены, ставрида, пеламида или еще какая-нибудь рыба. Сардины и ставриду заворачивают в виноградные листья, а куски меч-рыбы, барабульку, каменного окуня кладут прямо на раскаленную решетку. Могут вас удивить икрой и молоками морских ежей, тушеной бамией с кальмарами или артишоками с устрицами. Ну и, конечно, не обойдется без лангустинов, креветок, осьминогов и кальмаров. Но осьминогов посоветуем заказывать маринованными в масле и соусе, а не на решетке.

Прибежище аристократов всего мира, остров Идра (от Пороса –13 миль) для длительного отдыха не годится. Идра – только для коротких прогулок. Остров очаровывает, но жить на нем могут только потомственные бездельники и художники. Остров отличается практически полным отсутствием автотранспорта: на крутых склонах автомобили были бы обузой, а ослы и мулы легко справляются с местными перевозками. Второе отличие – множество полудиких кошек, они выбираются на пристань и ластятся к туристам, выпрашивая пропитание. Третье отличие – изысканный вкус островитян в оформлении стен и окон. И последнее отличие, самое неприятное: на Идре нет источников пресной воды, и каждое утро к острову гоняют танкер из Афин. Но посетить остров надо обязательно, ведь это «обязательный» остров с открытки: «Привет из Греции».

На Идре в любом из дорогих ресторанчиков с видом на море посоветуем заказать коллекционную «Метаксу». Древние греки с ума сходили по шелковым тканям, которые к ним привозили из Китая. Чтобы немного понизить стоимость шелка, купцы иногда продавали грекам коконы без червей – метаксу. Червей удалось выкрасть и наладить собственное производство только в византийские времена. В общем, слово старое, а коньяк «Метакса» появился совсем недавно: заливать в дубовые бочки виноградные спирты греки начали уже после освобождения от турецкого ига. Коллекционная «Метакса» – очень плотный, но мягкий коньяк с ярким запахом.

ИСТОЧНИК ВЕЧНОЙ ДЕВСТВЕННОСТИ

В южной части Саронического залива расположен небольшой, но тоже известный остров Спеце (от Идры – 16 миль). Известен он прежде всего как место, с которого греки начали освободительную войну против османского ига. Возглавила войну жительница острова кровавая вдова Бобулина. Когда она, рассвирипев по каким-то бытовым причинам, повесила своего мужа, с ней произошло нечто достойное внимания психоаналитиков. Вдова стала сексуальным маньяком – она отлавливала, насиловала и с изощренной жестокостью убивала мужчин. Но так как время было военное, маньячка убивала в основном турок и вскоре создала собственный флот из 50 больших парусников, который в конце концов блокировал с моря и после успешной осады взял город Нафплион. Каждый год 8 сентября жители острова празднуют победу и в гавани Спеце сжигают фанерные макеты турецких кораблей.

На Спеце много ресторанов с хорошей кухней, и здесь отлично готовят мусаку. Мусака – одно из самых трудоемких блюд греческой кухни, это запеканка с уложенными слоями баклажанами, картошкой, фаршем, фетой (греческой брынзой), помидорами и залитая сверху соусом бешамель. Сытно, много холестерина? А то! Мясная половина греческой кухни – это восторг любителя недеетической еды: бараньи ребрышки, мясо козленка, наверченная на вертел требуха, сувлаки из свинины совместно с винами из афонских монастырей в пузатых бутылках и кувшинами с рициной. К мясу обязательно подадут соус цацики. Это самый греческий из соусов, его состав: йогурт, огурцы, чеснок и немного мяты. Мясо традиционно жарят на решетке или над углями на вертеле. Нежирные куски смазывают оливковым маслом. Греки очень любят оливковое масло. Здесь не делают салатов со сметаной, майонезом или подсолнечным маслом. Греки говорят, что от этой любви у них лучшие показатели в Европе по сердечно-сосудистым и желудочным заболеваниям. Да, удобная в Греции кухня: ешь, что хочешь, но все – только с оливковым маслом.

Старинный и совсем непохожий на Афины, основанный сыном Посейдона, город Нафплион находится на Пелопоннесе, в глубине Арголидского залива (от Специ – 47 миль, 8 часов хода). В городе до сих пор сохранился один из самых известных источников античности – Канафос. Древние греки считали, что купание в нем помогает женщинам вернуть девственность. Изящная крепость на островке Борджия запирает вход в гавань, но крепость не спасла турок от Бубулины, и Нафплион стал первой столицей новогреческого государства. Здесь же, на ступенях церкви Св. Спиридона, был убит первый президент независимой Греции русский граф Иоаннис Каподистрия, а после него клочком свободной от турок земли стал управлять первый греческий король, семнадцатилетний баварец Отто. Если есть желание, можно послушать экскурсовода и разобраться в переплетениях греческой истории, а нет – посоветуем пойти на бузуки.

Понять характер грека можно только на бузуки. Причем даже в туристическом варианте бузуки впечатляет и заводит. На бузуки идут ближе к ночи, после ужина. Нет, закуски, конечно, подадут, но главное – вино, танцы и вдохновенная буза. Бузуки – струнный инструмент, его звучание стало известно всему миру после фильма «Грек Зорба». Под музыку к публике выходят мужчины в юбках. У них широкие пояса, шерстяные колготы, вышитые жилетки. Взявшись за руки, они движутся по кругу и танцуют карагупу, на ногах у них башмаки с меховыми бубонами на носках. Опа! На бузуки надо все время кричать «опа!» Танцоры взмахивают руками, поднимают ноги и хлопают по подошвам, много кричат и свистят. Танцоры заводят зрителей, вытаскивают, помогают растанцеваться, а потом вскакивают на столы, бьют пустые тарелки, танцуют на осколках, расшвыривая их во все стороны.

С утра можно побродить по магазинам, а к полудню зайти в таверну или кафе на набережной. Если проголодались – в меню любимые греком Зорбой чесночный хлеб и тарамосалата – блюдо из соленой кефалевой икры. Если еще рано обедать, выпейте рицины и ароматного кофе с фисташковой халвой и запеченным в печи свежим инжиром в винном соусе.

Нафплион – самая дальняя точка предложенного маршрута. Но вся прелесть отдыха на яхте как раз и состоит в том, что никакого маршрута в обычном понимании нет, все можно спланировать самостоятельно и пройти либо популярными путями, либо там, где туристы вовсе не показываются.

P.S. Примерные цены. В Греции недельная аренда двухкаютной яхты – 1300 евро; четырехкаютной – от 3500 до 6000 евро; моторной яхты – от 6000 евро и выше плюс оплата топлива. Найм шкипера – 100–140 евро в день.