Три кита Шато О-Брион

Впрочем, на «винный патриотизм» потомков Астерикса и Гаргантюа можно, наверное, взглянуть сквозь призму «французского парадокса». Это словосочетание, пущенное в обиход американскими кардиологами в 1991 году, подразумевало французскую традицию хорошо есть, вкусно пить и... долго жить. Здесь самый низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний среди развитых стран, но... самая высокая посещаемость дантистов. Этьен Биуль, преподаватель истории Сорбонны, абсолютно серьезно заметил мне, что «французский школьник может забыть точную дату начала франко-прусской войны, но будьте уверены, что он без запинки ответит, когда и по какому поводу проводилась "имперская классификация" вин Бордо и каковы были ее результаты». Действительно, что бы делали французы без этой «классификации», навсегда утвердившей пять категорий — cru — как главный эталон качества? Помнится, мы уже говорили об этом, но не грех напомнить, что трем поместьям региона Medoc (Медок) — Chateau Margaux (Шато Марго), Chateau Lafite (Шато Лафит), Chateau Latour (Шато Латур) — была присвоена высшая категория Premier (Grand) Сru. Правда, через 125 лет к ним присоединилось еще и Chateau Mouton-Rothschild (Шато Мутон-Ротшильд). И только одно — Chateau Haute-Brion (Шато О-Брион) представляло в этой «великолепной пятерке» вина региона Grave (Грав).

Винный экспорт Франции начался именно с гравских вин. Во времена британского правления в Бордо (французский аналог татаро-монгольского ига, продолжавшийся триста лет — с 1152 года до 1453 года) англичане без устали вывозили их в Британию. И знакомство с французским «кларетом», как и по сей день именуют по ту сторону Ла-Манша красные бордоские вина, началось на Британских островах конкретно с вин Грава. Гравий, в изобилии лежащий под ногами, дал имя всему региону. Нынче, правда, северная территория, где как раз и расположено Шато О-Брион, выделена в отдельный винодельческий район Пессак-Леоньян (Pessac-Leognan). Гравий и сухой песок стали той идеальной «почвой», которая великолепно подходит для выращивания отличного винограда: в дождливые годы вода не застаивается на поверхности, а уходит, как через решето, а в засушливые, напротив, камень тянет влагу из недр на поверхность. Потому-то «мокрые» 1987, 1974, 1964 и 1958 года, запомнившиеся в Бордо почти повсеместно водянистыми винами, в Шато О-Брион отмечены винами великолепными. Но наиболее выдающейся за последние тридцать лет считается продукция 1998, 1996, 1990, 1989, 1987, 1985, 1983, 1978 (сенсационный урожай).

Кстати, в Бордо красных вин производится в шесть раз больше, чем белых. И если вы услышите восторги по поводу белого бордо, можно не смотреть на этикетку, а с уверенностью сказать, что это вино из Грава. Основную славу провинции Бордо составляют элитные красные вина, признанные всем миром за образец купажа Каберне и Мерло, сладкий сотерн и белые вина Грава, достойно соперничающие с лучшими белыми марками Франции. Но, сделав непременный реверанс белым гравским винам, все-таки признаю, что прославили этот каменистый край все-таки красные вина Шато О-Брион. Роберт М. Паркер, чей авторитет признают и сами французы, известные «винные» шовинисты, в своей энциклопедии «Вина Бордо» так отозвался о Шато О-Брион: «Черты характера благородного О-Бриона индивидуальны и уникальны. Распознать их даже при слепой дегустации не составляет труда. Особенно в сравнении с медоками. Здесь и богатство аромата, и запах земли, изюмный и почти табачный тон... Оно восхитительно. Роскошное вино». Кажется, мэтр задыхается — ему не хватает слов и метафор.

Осень в О-Брионе шуршит ржавыми виноградными листьями. Солнце вечерами садится в облака цвета винной пены. Главное событие — сбор винограда. Однако случаются годы, когда урожай начинают собирать в конце августа, как, например, в 1999 году. Влажное и жаркое лето — благоприятные условия для развития плесени на виноградных гроздьях — принесло немало беспокойства виноделам. Но солнечное затмение принесло неожиданное облегчение. Дожди прекратились, и сухая погода установилась почти на месяц. Температура с каждым днем поднималась. Виноград вызрел раньше срока. Белый виноград убрали уже 31 августа, а к 15 сентября был полностью убран красный виноград.

Три сорта винограда, традиционные для всего Бордо, идут под прессы винодельни Шато О-Брион. Каберне-Совиньон (55%) дает терпкость, мужественность и долгожительство. Мерло (25%) добавляет вкусу изящность и округлость. А Каберне-Фран (20%) выступает в амплуа скрепляющего раствора: Мерло и Каберне незаметно проникнут друг в друга, создав знаменитый букет вина Шато О-Брион. Ежегодный объем производимых здесь красных вин — 12 000–18 000 ящиков. Немного? Но ведь роскошь массовой не бывает. Белые вина также весьма недурны и, наверное, были бы достойны получить свой класс. Но владельцы поместья герцог и герцогиня де Муши решили, что их объем слишком незначителен, чтобы заявлять на классификацию. В жизни винных марок, как и в человеческой, счастливые годы сменяются годами упадка и депрессии. Так было и с Шато О-Брион. Но начиная с 1975 года эти вина вновь стали приобретать насыщенность и экстрактивность. Все произведенные после 1978 года вина Шато О-Брион вновь оцениваются как одни из самых лучших в регионе. Мягкая уравновешенность силы и изящества и столь характерные для великих вин Грава ароматы земли и папоротника, табака и карамели, и вкус, может быть, не столько сильный, как у Шато Лафит и Шато Марго, но более интригующий.

Виноделие держится на трех китах — почве, солнце и людях. С солнцем и почвой в Шато О-Брион полный порядок. А Жан-Бернар Дельма, один из самых знаменитых виноделов и энологов Франции, на посту управляющего идеально вписывается в этот канонический триумвират.