Острова абсолютной лени

Виза на Сент-Винсент и Барбадос не нужна, и вообще все формальности сведены к минимуму. При найме яхты не следует пренебрегать услугами шкипера: слишком много рифов, мелей и коварных течений. К тому же местный шкипер лучше знает, вдоль какого берега идти, чтобы не укачивало.

БРОНЕНОСЦЫ НА СКЛОНАХ ВУЛКАНА

Сент-Винсент — гористый остров с вулканом посередине, его размеры сорок километров в длину, одиннадцать в ширину. Чартерные программы предлагаются обычно из Сент-Винсента, из Кингстауна — столицы государства. Современные международные аэропорты построены на островах Каноа, Бекуа, Мастике (Canouan, Bequia, Mustique). Из аэропорта Сент-Винсента Arnos Vale Airport есть рейсы в США, на Ямайку, Сент-Люсию и Барбадос.

Взяв напрокат машину, за один день можно объехать весь остров, искупаться в небольших, но очень красивых водопадах The Trinity falls, The Idyllic falls, The Wallilabou falls. В горах растут мускатные и коричные деревья, а по лесным тропам бегают непуганые броненосцы. Крестьяне-горцы занимаются выращиванием табака и выглядят экзотично, некоторые все еще ездят на ослах, живут в крытых сухой травой хижинах, пекут хлеб из размолотой в муку маниоки (касавы) и при случае зачем-то убивают броненосцев.

Действующий вулкан Суфриер (Soufriere — не путать со знаменитым гваделупским) возвышается над всеми окрестными горами, его высота — 1250 м. Последнее сильное извержение было в 1979 г., но дымит вулкан часто, и если подобраться к нему поближе, можно хорошо рассмотреть и дым, и правильный кратер с так называемой «сухой рекой Рабакка», по которой во время извержений вытекает лава.

В Кингстауне интересны Национальный музей с предметами вымерших индейцев-каннибалов и рынок, где продают всевозможную рыбу и тропические фрукты: крабовые яблоки, гуаву, саподилью, карамболу, «индейскую вишню». По субботам прилегающие к рынку кварталы наполнены неграми, которые ищут веселье и праздник и по мере сил создают особенную, типично сент-винсентскую атмосферу абсолютного безделья.

Негры Сент-Винсента не имеют привычки изнурять себя работой. Но и активное веселье им тоже быстро надоедает. Во все дни недели, кроме субботы, лучший отдых для островитянина — это «лайминг», особого вида времяпрепровождение, еще не сон, но уже и не бодрствование. Заниматься лаймингом означает: стоять на улице, подперев спиной теплую стену, мутным глазом смотреть на людей, на машины, на возвышающийся над островом вулкан, вдыхать аромат цветов имбиря и спелых плодов тамаринда с произрастающих повсюду деревьев и больше абсолютно ничего не делать. Не приветствуется даже курение, жевание жвачки и питье прохладительных напитков. Может быть, поэтому среди островитян не получили распространения чисто карибские традиции: религия ямайских растаманов (надо стремиться уехать в Африку), музыка регги (надо танцевать), тринидадские карнавалы (надо шить костюмы), а о колдунах вуду здесь и слышать не хотят (надо впадать в транс и обливаться холодным потом).

Лучшим музыкальным инструментом сент-винсентцы считают гигантские стручки местной акации. Инструмент называется «шак-шак», именно такой звук издают при потряхивании высохшие внутри стручка семена. Надоело лайминговать, дотянулся до ветки, сорвал стручок, встряхнул — и без труда стал музыкантом. Конечно, на островах устраивают карнавалы, есть здесь и своя поп-группа New Kingstown Horale. Но все делается с заметной ленцой, как издавна положено на Сент-Винсенте, ведь еще доколумбовые индейцы называли его Хайрун, что в переводе означает «Благословенная земля».

Не подумайте, что вам придется плотно контактировать с неграми. Чтобы от лайминга и прочих проявлений лени не страдали иностранцы, менеджмент отелей, прокатных контор, шкиперы, большинство сотрудников департамента туризма — нанятые граждане европейских стран. Своей деловитостью они несколько разбавляют местный колорит, и поэтому нанять яхту и шкипера здесь также просто, как и в Европе.

Нанять яхту можно на срок от двух дней. Короткие сроки найма связаны с тем, что многие туристы предпочитают два-три дня отдохнуть на Young Island (островок, отделенный от Сент-Винсента нешироким проливом). Здесь же, у островка — якорные стоянки и несколько дорогих ресторанов, где качественно приготовят лангуста, подадут эскарго или seafood-коктейль.

ВИЛЛА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА

Ближайший к Сент-Винсенту остров — Бекуа, расположенный в 9 милях к югу. С поросшей лесом горы Mount Plesant открывается вид на острова Canouan, Carriacou, Mayreay, Union. Спешить туда не надо, они никуда от нас не уплывут, сначала осмотрим прекрасный Бекуа.

Любители отдыха в покоях знаменитостей могут остановиться на вилле премьер-министра Сент-Винсента. В государстве с сотней тысяч граждан все по-простому: премьер-министр ходит в расстегнутой гавайской рубахе навыпуск и в щегольских лаковых туфлях с серебряными пряжками. По сходной цене он сдает свою виллу всем желающим.

Спокойный приют яхт на Бекуа — якорные стоянки в большом заливе Admiralty Bay. Здесь нет волн, и здесь находится главный городок острова Порт Элизабет — с набережной, парками, отелями и небольшим рынком. Вечером музыканты на набережной играют на выгнутых днищах железных бочек из-под солярки (бочка звучит как ксилофон) и гремят пустыми банками из-под пива (пустая банка звучит как пустая банка).

Отличные пляжи есть недалеко от якорных стоянок: Lower Bay beach и Princess Margaret beach. А чуть вышел мористее из Lower Bay — дует свежий ветер, но волн по-прежнему нет, поэтому здесь всегда много любителей виндсерфинга. С 1967 г. на Бекуа для всех классов яхт, ботов и рыболовецких шхун проводится Easter Regatta.

На Новый год Admiralty Bay густо занят яхтами. Бекуа и Кануа — два самых популярных места новогоднего отдыха на Сент-Винсенте. Тусовочное веселье заглушает отчаянный стрекот цикад и кваканье древесных лягушек.

СЧАСТЛИВЫЕ ЧЕРЕПАХИ И НЕСЧАСТНЫЕ КИТЫ

«Кануа» в переводе с древнего индейского языка означает «Земля черепах». Еще пять лет назад на острове Кануа (25 миль к югу от Сент-Винсента) жили всего 600 человек, но сейчас здесь построен фешенебельный отель The Carenade Bay, гольф-клуб и единственное в обозримом карибском пространстве казино.

Самим островитянам дух азарта привычен, и они против казино ничего не имеют.

Негры и мулаты на Сент-Винсенте и Гренадинах похожи на персонажей лермонтовской «Тамани», они — «честные контрабандисты». Издавна на Гренадинах все владельцы плавсредств промышляют контрабандой, кто постоянно, а кто в качестве хобби, с перерывами на обслуживание туристов. Азарт у них в крови, а что из легальных способов получения адреналина им предлагается? Только охота на кита.

Иногда в воды Бекуа или Кануа приходят киты. Тогда желающие собираются в команды и уходят на промысел. По выделенной на год квоте они имеют право убить одного кита самым дедовским методом: при помощи ручного гарпуна. Некоторым везет. Причем удачливым китобоем считается тот, кто вогнал в кита гарпун, а последствия охоты не так и важны. Несколько лет назад удалой житель Бекуа загарпунил кита, да тот оказался слишком большим, утащил бот в пучину. Удалец спасся, самостоятельно доплыл до берега и до сих пор получает поздравления с удачной охотой.

Если все-таки кит погибает, разделывают его на необитаемом островке Petit Nevis. На островке валяются огромные кости. И здесь же — обломки гигантских панцирей. Еще совсем недавно сент-винсентцы любили побаловать себя черепаховым супом, но сейчас уже отвыкли из-за правительственного запрета.

Яхты останавливаются на Кануа в Grand bay.

МЯСО МОЛОДЫХ АКУЛ

Мастик местные жители считают самым красивым из Гренадин, он находится в 18 милях от Сент-Винсента, его обычно огибают на обратном пути из Кануа. Понимание красоты у сент-винсентцев своеобразное. Из-за своей лени они считают любые горы некрасивыми, ведь на них надо взбираться. Мастик — самый плоский из Гренадин, этим красота и объясняется; гора St. George хоть и возвышается на 500 м над морем, но полога и одинока, и в ее сторону никто из мастикцев не ходит.

Но плосковатый остров достоин посещения. Здесь отличные пляжи чистейшего белого песка, а море еще чище, чем на Бекуа. По кромке воды ездят любители конных прогулок, в коралловых садах проводят время любители дайвинга, а остальные пьют местное пиво «Хайрун» и обедают часа по три — на Мастике отлично готовят.

На острове делают котлеты и отбивные из мяса молодых акул, а из подкопченных плавников варят суп, на гриле жарят летучих рыб, дорадо-корифен (здесь эту рыбу называют «дельфин») и тунца. Серьезное отношение к еде ярко проявляется в том, что раковины, особенно мидии и гребешки, выдерживают в чистой воде несколько дней, поэтому песок на зубах не хрустит.

На Мастике хорошая стоянка в заливе Britannia Bay. Macaroni beach — пляж с волнами, но коралловые сады и лазурная вода именно там.

Из аэропортов Сент-Винсента и Гренадин на Барбадос летают восьмиместные самолеты. Лететь минут сорок, самолет поднимается над водой всего на тысячу метров.

СТАРАЯ ДОБРАЯ АНГЛИЯ В КАРИБСКОМ МОРЕ

На Барбадос есть прямые рейсы из Лондона (с посадкой на Ямайке или без). Размеры острова такие же, как Сент-Винсента — 34х22 км, но на Барбадосе живут в три раза больше жителей — 270 тысяч человек. Другое важное отличие — остров невулканического происхождения, высоких гор нет, только холмы из ракушечника и обрывы. Барбадос — самый некарибский из островов Карибского моря. В свое время ему не досталось пиратской славы Ямайки, Кубы или Тортуги. Историческая участь Барбадоса — тихие задворки Британской империи.

Барбадос — солидный, богатый остров, страна коттеджей и чистых улиц, а его столица Бриджтаун — европейский город. Да и сами барбадосцы не похожи на жителей других карибских островов. Они вроде те же негры и мулаты, но спокойные, доброжелательные, довольные и собой, и любыми гостями. Они степенны и стараются походить на дворецких старой доброй Англии, а не на ямайских растаманов. Магия вуду у них не в ходу, свалявшиеся в паклю волосы, золотой божок на массивной цепи для них экзотика, марихуану здесь не выращивают. Увидишь иной раз на стене колдовское изображение похоронных дел мастера Барона Субботы, но Барон не для барбадосцев, а для туристов, чтоб слегка встрепенулись.

Возле Бриджтауна в полосе прилива растут редкие для Барбадоса мангровые деревья и водятся гигантские морские черепахи. Их немного, и все они прикормлены. При желании можно поплавать с ними и покормить рыбой. Но не надо забывать об осторожности: черепахи подвижные, ловкие и очень сильные — они могут легко перекусить руку и серьезно поранить когтями.

На всех монетах отчеканен герб острова: пеликан с сахарным тростником. Пеликанов много, в полете они похожи на птеродактилей и, как утверждают барбадосцы, изредка нападают на людей. На однодолларовой барбадосской монете отчеканена летучая рыба — еще один символ, остров называют «Страной летучих рыб», и барбадосцы таким названием гордятся. Но, по совести сказать, летучая рыба — самая невкусная из местных рыб, к тому же она костлявая, даже филе из нее почему-то с костями. Барбадосцы хотя и хвалят ее, но ценят недорого, это — самая дешевая из рыб на рынке.

Советуем посетить лучшую на Карибском море карстовую пещеру Harrison Cave, Flower Forest, а также поместье Sunberry Plantation House, где среди зарослей садового имбиря барбадосцы бережно сохраняют осколки старой доброй Англии: медные сургучницы, чернильницы-непроливайки с гусиными перьями, сидячие кровати, низкие «женские» кресла и прочий антиквариант времен Диккенса.

В Бриджтауне на рыночной площади интересно посмотреть за танцорами на ходулях, это фирменная барбадосская забава. Ну а вечером стоит сходить на фольклорное представление или зайти в ресторан с живой музыкой и танцами. Барбадосские негры танцуют свои варианты джиги и лимбо, поют калипсо и отчаянно лупят металлическими щетками по деревянным тарелкам.

«Белая» барбадосская кухня напоминает английскую, но без обычного английского занудства и с местными вкусовыми добавками. Вот примерное меню: копченый лосось, паштет из гусиной печени, тыквенный суп, королевская макрель, куриные грудки в грибном соусе, крокеты из сладкого картофеля и ананасов, пирог с кокосовым кремом и мороженое с гуавовым сиропом плюс горячий ромовый пунш. В основе «черной» кухни — летучая рыба, курица, ямс, сладкий картофель и рис.

На Барбадосе большинство поселений и отелей расположены с противоположной от Атлантики стороны, на Карибском побережье. Здесь — заповедники со старыми деревь-ями, песчаные дюны, хвойные леса. Чем ближе к северной или южной оконечностям, тем неспокойнее море. На атлантическом побережье пустынно, много диких пляжей — это излюбленные места серфингистов. С Атлантики всегда дует ветер, большие пологие волны позволяют мастерам постоянно тренироваться и по несколько раз в году устраивать международные соревнования. На Карибском берегу фешенебельные отели тянутся непрерывной цепочкой. Штормы крайне редки, вместо волн редкая рябь, и даже у расположенных далеко от берега барьерных рифов почти не видно бурунов.

В районе Бриджтауна есть несколько марин. А неплохие якорные стоянки — в районе Остина (Oistins) и к северу от Бриджтауна, у негритянских деревень.

Особенности карибских островов

КЛИМАТ

Климат на островах очень ровный и мягкий, температура никогда не поднимается выше 30° и никогда не опускается ниже 20°, а в среднем постоянная — 24–26°С. Вода на Карибском побережье всегда 24–25°С. Сухой сезон длится с декабря по май, дождливый — с июля по октябрь. Самые неспокойные месяцы — июнь и ноябрь, это время разрушительных тропических циклонов.

Неизвестно по каким причинам, но на островах нет астматиков, а если человек сюда приезжает больной, то он забывает про болезнь.

ВАЛЮТА

Несколько островных карибских государств, в том числе и Сент-Винсент, имеют общую валюту — восточно-карибский доллар. На Барбадосе собственная валюта — барбадосский доллар. Но доллары США принимают охотно и повсеместно.

ПРЕСТУПНОСТЬ

На Сент-Винсенте и Барбадосе нет очень бедных, у всех есть дома и работа, даже в столице нет попрошаек. Обычные для Карибского моря проблемы с наркотиками тоже на третьем плане. Поэтому преступности на островах практически нет.